Gartenboden für die neue Saison vorbereiten

Organisches Material, das Sie im Herbst ausbringen, können Regenwürmer und Bodenleben den ganzen Winter über einarbeiten und abbauen. Der Frost zerkleinert schwere Schollen ganz umsonst – die berühmte Frostgare. Nährstoffe bleiben in Gründüngungspflanzen gebunden, statt vom Winterregen ausgewaschen zu werden. Und Sie stehen nicht unter dem Zeitdruck des Frühjahrs.

Den Herbst verpasst? Alle Schritte funktionieren auch im zeitigen Frühjahr – verwenden Sie dann nur gut verrottetes statt frisches Material und planen Sie vor dem Pflanzen ein paar Wochen mehr ein.

1. Spätsommer – Frühherbst

   Abgeerntete Kulturen abräumen, eine Bodenprobe nehmen und Gründüngung säen, solange der Boden noch warm ist.

2. Mitte bis Ende Herbst

   Kompost oder Mist ausbringen, nur kalken, wenn die Bodenprobe es verlangt, leere Beete mulchen und schweren Tonboden umgraben – falls Sie überhaupt umgraben.

3. Winter

   Den Boden bedeckt halten und bei Nässe oder Frost nicht betreten. Die Fruchtfolge fürs nächste Jahr planen.

4. Zeitiges Frühjahr

   Gründüngung abmähen, verdichtete Stellen lockern und Saatbeete rechen, sobald der Boden in der Hand krümelt.

Zwei Gärten, nur ein paar Straßen voneinander entfernt, können völlig unterschiedliche Pflege brauchen. Zehn Minuten einfache Tests zeigen Ihnen, womit Sie es zu tun haben.

Bodenart: die Fingerprobe

Nehmen Sie eine kleine Handvoll feuchte Erde, reiben Sie sie zwischen den Fingern und versuchen Sie, eine Wurst daraus zu rollen.

• Sandboden fühlt sich körnig an und hält keine Form. Er lässt Wasser schnell durch und erwärmt sich im Frühjahr früh, verliert aber leicht Nährstoffe.
• Tonboden ist im nassen Zustand klebrig, lässt sich zu einer langen, dünnen Wurst rollen und mit dem Finger glänzend glattstreichen. Er speichert Wasser und Nährstoffe gut, erwärmt sich aber langsam, ist schlecht durchlässig und verdichtet leicht.
• Schluffboden fühlt sich glatt, fast seifig an. Er ist fruchtbar, aber seine Struktur leidet schnell unter Betreten.
• Lehmboden ist eine ausgewogene Mischung aus allen dreien – die krümelige, dunkle Erde, die jeder Gärtner anstrebt.

Durchlässigkeit: der Lochtest

Graben Sie ein etwa 30 cm tiefes Loch und füllen Sie es mit Wasser. Lassen Sie es versickern und füllen Sie es dann ein zweites Mal. Ist das Wasser nach wenigen Stunden verschwunden, ist die Durchlässigkeit in Ordnung. Steht es am nächsten Tag noch, haben Sie ein Problem mit Staunässe – Hochbeete und reichlich organisches Material helfen dann weit mehr als tieferes Umgraben.

pH-Wert und Nährstoffe: die Bodenuntersuchung

Eine einfache Laboranalyse (pH-Wert, Phosphor, Kalium und Humusgehalt) alle drei bis fünf Jahre zeigt, was Ihr Boden wirklich braucht – und, genauso wichtig, was nicht. Der beste Zeitpunkt für die Probenahme ist im Herbst nach der Ernte und bevor Sie etwas ausbringen: Proben, die innerhalb von etwa drei Monaten nach Kalkung, Düngung oder Mistgabe genommen werden, können irreführende Ergebnisse liefern.

Für eine repräsentative Probe stechen Sie an 10–15 Stellen im Beet bis etwa 20 cm Tiefe ein. Meiden Sie die Ränder und Stellen, an denen kürzlich Kompost lag, und mischen Sie alles in einem sauberen Eimer. Nehmen Sie keine Probe direkt nach starkem Regen. Wie viel Erde Sie einschicken sollen, sagt Ihnen das Labor.

• Abgeerntete einjährige Kulturen herausnehmen und gesunde Blätter und Stängel kompostieren.
• Erbsen und Bohnen bodennah abschneiden und die Wurzeln im Boden verrotten lassen.
• Kranke Pflanzenteile gehören nicht auf den eigenen Kompost: Kohlwurzeln mit Kohlhernie, Zwiebeln mit Mehlkrankheit und Kartoffelknollen mit Kraut- und Knollenfäule können einen kühlen Komposthaufen überleben. Geben Sie sie besser in die Biotonne.
• Wurzelunkräuter wie Quecke, Winde, Ampfer und Löwenzahn mit möglichst viel Wurzel ausgraben – schon kleine Wurzelstücke im Boden können wieder austreiben.
• Samenunkräuter hacken oder jäten, bevor sie aussamen – eine einzige Pflanze kann Tausende Samen bilden, die noch jahrelang im Boden keimen.
• Am Gartenrand ein paar hohle Stängel und einen Laubhaufen liegen lassen: Darin überwintern Marienkäfer, Laufkäfer und andere Nützlinge.

Egal, welchen Boden Sie haben – die Antwort heißt organisches Material. Es lockert schweren Tonboden, hilft Sandboden, Wasser und Nährstoffe zu halten, und füttert Regenwürmer, Pilze und Bakterien, die die Bodenteilchen zu der krümeligen Struktur verkleben, die Wurzeln lieben.

• Gartenkompost – je reifer, desto besser. Er kann zu jeder Jahreszeit ausgebracht werden.
• Gut verrotteter Mist – dunkel, krümelig und riecht nicht mehr nach Stall. Frischer Mist kommt nur im Herbst auf leere Beete, damit er über Winter verrotten kann – nie kurz vor dem Pflanzen.
• Laubkompost – verrottetes Herbstlaub. Nährstoffarm, aber hervorragend für die Bodenstruktur. Er braucht ein bis zwei Jahre, also legen Sie den Haufen schon diesen Herbst an.
• Stroh oder gehäckseltes Laub – allein keine Bodenverbesserer, aber eine gute Winterdecke obenauf.

Wie viel?

Als Bodenverbesserer ist etwa ein 15-Liter-Eimer pro Quadratmeter und Jahr (rund 5–10 kg) ein sinnvolles Maß. Schwerer Tonboden verträgt in den ersten Jahren mehr – bis zu einer Schubkarre pro Quadratmeter. Als Mulchschicht obenauf haben sich 2–5 cm bewährt.

Einarbeiten oder obenauf lassen?

Beides funktioniert. Im Herbst auf der Oberfläche verteilt, haben Regenwürmer bis zum Frühjahr einen Großteil davon eingearbeitet, und Sie stören den Boden nicht. Leicht in die oberen 10–20 cm eingegabelt, verbindet es sich schneller mit dem Boden, was bei schwerem Tonboden hilft.

Generationenlang hieß Herbst: den ganzen Garten mit dem Spaten umgraben. Heute empfehlen die meisten Bodenkundler und Gartenbauinstitutionen, den Boden so wenig wie möglich zu stören. Wer ihn umdreht, zerreißt Pilzgeflechte und Regenwurmgänge, beschleunigt den Humusabbau und holt vergrabene Unkrautsamen an die Oberfläche, wo sie keimen.

Verdichteter Boden braucht trotzdem Hilfe. Der Mittelweg heißt lockern ohne zu wenden: Grabegabel in voller Tiefe einstechen, den Stiel nach hinten ziehen, sodass der Boden sich hebt und aufbricht, herausziehen und 15–20 cm zurücksetzen. Die Schichten bleiben, wo sie sind, Luft und Wasser kommen hinein. Nach demselben Prinzip arbeiten auch die Grelinette (Doppelgrabegabel) und der Sauzahn.

Schwerer Tonboden ist der eine Fall, in dem herbstliches Umgraben noch seinen Platz hat: Graben Sie ihn um, wenn er trocken genug ist, lassen Sie die Schollen grob liegen und den Frost über Winter eine feine Krümelstruktur daraus machen – die Frostgare. Leichte Sandböden bleiben über Winter besser bedeckt und werden im Frühjahr bearbeitet.

Halten Sie Beete so schmal – etwa 1,2 m –, dass Sie die Mitte vom Weg aus erreichen und nie hineintreten müssen. Wenn Sie doch aufs Beet müssen, stellen Sie sich auf ein Brett, um das Gewicht zu verteilen. Und setzen Sie die Bodenfräse sparsam ein: Auf nassem oder tonigem Boden kann sie direkt unter den Messern eine harte, verdichtete Schicht erzeugen.

Nackter Boden verliert über Winter Stickstoff durch Auswaschung, verschlämmt zu einer harten Kruste und kann von Wasser oder Wind abgetragen werden. Ihn abzudecken, ist einer der einfachsten Gewinne im ganzen Gartenjahr. Sie haben zwei Möglichkeiten, die Sie je nach Beet kombinieren können.

Möglichkeit 1: Mulchen

Bedecken Sie leere Beete mit Kompost, gehäckseltem Laub oder Stroh. Auf verunkrauteten Flächen legen Sie zuerst unbedruckten braunen Karton mit überlappenden Rändern aus (Klebeband entfernen) und decken ihn mit Kompost ab – bis zum Frühjahr ist der Karton weich und das Unkraut darunter geschwächt.

Möglichkeit 2: Gründüngung

Gründüngungen sind schnell wachsende Pflanzen, die nicht geerntet, sondern zum Schutz und zur Verbesserung des Bodens gesät werden. Ihre Wurzeln lockern den Boden und halten Nährstoffe fest, die sonst ausgewaschen würden; Leguminosen binden zusätzlich Stickstoff, vor allem wenn es im Frühjahr wärmer wird. Säen Sie sie auf Beete, die bis zum Frühjahr leer bleiben.

Mähen Sie die Gründüngung im Frühjahr ab, bevor sie blüht oder verholzt. Lassen Sie sie ein paar Tage welken, zerkleinern Sie sie und arbeiten Sie sie in die oberen 20–25 cm ein oder lassen Sie sie unter einer Schicht Kompost auf der Oberfläche. Warten Sie danach etwa einen Monat mit Aussaat oder Pflanzung, damit sie sich zersetzen kann.

Solange Sie noch wissen, was wo gewachsen ist, skizzieren Sie Ihre Beete. Wenn jede Pflanzenfamilie jedes Jahr auf ein anderes Beet wandert, reichern sich Schädlinge und Krankheiten, die auf diese Familie spezialisiert sind, weniger an, und der Nährstoffbedarf verteilt sich.

• Kartoffeln und Tomaten (Nachtschattengewächse) – Starkzehrer; dieses Beet bekommt den meisten Kompost oder Mist.
• Erbsen und Bohnen (Leguminosen) – versorgen sich selbst mit Stickstoff und brauchen wenig Dünger.
• Kohlgewächse (Kohl, Grünkohl, Brokkoli) – Starkzehrer, die festen Boden mögen; sie gedeihen gut nach Erbsen und Bohnen.
• Wurzelgemüse und Zwiebeln (Möhren, Rote Bete, Pastinaken, Zwiebeln, Knoblauch) – bevorzugen Boden, der nicht frisch gemistet wurde; frischer Mist lässt Möhren und Pastinaken beinig werden.

Ein gängiger vierjähriger Wechsel ist Kartoffeln → Leguminosen → Kohl → Wurzelgemüse und dann wieder Kartoffeln. Die genaue Reihenfolge ist weniger wichtig, als dass jede Familie weiterwandert.

1. 1Warten Sie, bis der Boden die Knetprobe besteht und sich zu erwärmen beginnt. Ein paar Tage Geduld ersparen monatelange Verdichtung.
2. 2Gründüngung etwa einen Monat vor der geplanten Aussaat oder Pflanzung abmähen.
3. 3Mulch von Saatbeeten ein bis zwei Wochen vorher abrechen, damit die Sonne den Boden erwärmt; Jungpflanzen können direkt in den Mulch gepflanzt werden.
4. 4Nur lockern, wo es nötig ist. Gleitet die Grabegabel mühelos in voller Tiefe hinein, lassen Sie diesen Boden in Ruhe.
5. 5Beete für die Direktsaat fein und eben rechen. Kartoffeln und Jungpflanzen brauchen das nicht.
6. 6Nach der Bodenuntersuchung düngen. Kompost deckt oft den Großteil des Bedarfs; Starkzehrer wie Tomaten, Kohl und Kartoffeln brauchen eventuell etwas mehr.

• Bodenprobe genommen (bevor etwas ausgebracht wurde)
• Abgeerntete Kulturen abgeräumt; kranke Pflanzen in die Biotonne, nicht auf den Kompost
• Wurzelunkräuter samt Wurzeln ausgegraben
• Kompost oder gut verrotteten Mist ausgebracht
• Gekalkt – nur, wenn die Bodenprobe es verlangt hat
• Gründüngung gesät oder Beete gemulcht
• Schweren Tonboden umgegraben und grob für die Frostgare liegen gelassen (falls Sie umgraben)
• Fruchtfolge fürs nächste Jahr skizziert
• Werkzeuge gereinigt, getrocknet und geölt eingelagert